BMW Z3って故障するの？ なんか哲学の話になったんだけどとりあえず載せておく。
結論から
人によっては壊れると言う、
人によっては壊れないとも言う！
この1年間に有った故障？(私が故障だと認識してる物)
以上ですwww
そうこれだけなんです。
後は故障では無く、
経年劣化とショーもない不具合(気にしなければOKなトラブルや故障)なんです。
この1年で見つけたショーもない不具合
- ヘッドライト点灯時にウインカーを出すとハイビームになる
- シフトの位置の表示が実際とずれている
- ハンドルを回すとキーキー言う
- 助手席のドアを開けるとキーキー言う
- 雨漏り
- 椅子ががたがた前後に動く(ブレーキした時に動く)
- オイルが減る(オイル食い・オイル漏れ)
- LLCが減る(LLC漏れ)
- クーラーが効かない
(ガス補充で効くようになったし、古い外車だしこんなもんだろうと思ってた)
これらは対応したものも対応していない物も含めて気にしなければ、
対処しなくても良い部分です(運転はできる)。
だから故障じゃないのですよww
でも、これらを故障だと思う人は
1年3000kmしか走っていないのに、こんだけ故障したとなる訳です。
なぜ、こんな言い方をするのか？
今日、会社の同僚と話をしていると、
「お前の車、故障しまってるよな？
ウインカーでハイビームとか、
シフトの位置がズレてるとか
パンクとか、
雨漏りとか」
と言われました。
私は
「いやいや故障じゃないよwww
ショーもない不具合やし、放置してても全く問題ないよwww」
という会話がありました。
因みこの同僚2009年式のBMW335iに乗ってて故障だらけで嫌になったと
手放しました。
なるほど、外車は故障するという人はこういう人の事をいうんだな～
と思った別けです。
それをブログにしたかった的な？
話戻して、ショーもない不具合であって故障ではないと言い張る理由
これらのショーもない不具合はちゃちゃっと対応できますし、
日本車でも古くなってきたら十分起こる事なんです。
こんな感じで対応できます。
ヘッドライト点灯時にウインカーを出すとハイビームになる
ヤフオクで中古パーツを買って付け替えれば良い
シフトの位置の表示が実際とずれている
シフトノブの部分を開けてみたら、多分フィルムがズレてるだけだから
それらしい位置に直せばいい。
ハンドルを回すとキーキー言う
ハンドルの周りをばらして、グリススプレーをブシャーっとすればいい。
助手席のドアを開けるとキーキー言う
助手席のドアのヒンジにグリススプレーをブシャ―っとすればいい。
雨漏り
雨漏りする所にエプトシーラーを張ればいい。
椅子ががたがた前後に動く(ブレーキした時に動く)
そもそも、全然気にならないので無視
オイルが減る(オイル食い・オイル漏れ)
LLCが減る(LLC漏れ)
1か月に1回オイルとLLCの量を確認していれば、減ったとき足せるし、
継足してれば、致命的な故障にはならない。
また、減る量があまりにも多くなってきてから対応すればいい。
クーラーが効かない
古い車に乗ってりゃ当たりまえ。
最新のキンキンに効く車と同じような物を求めるのがナンセンス
私のBMW Z3に対する評価
BMWは故障しないな～と思ってますwww
だって、私の認識では故障は2個だけなんです。
いやマジで(*´ω｀*)
なんだったらタイヤのパンクは故障では無く、10年前のタイヤ履いてりゃ
当たり前だと思ってるので、故障じゃないんですよね～。
パーツの入手性が良い
BMW全般に言える事ですが、ネット通販で対外のパーツが手に入ります。
そして、海外まで視野に入れると激安パーツがいくらでも有るので、
パーツには本当に困りません。
なんだったら、BMWディーラーで本当にしょうもないパーツを注文しても
かなりしっかりと対応してくれます。
(BMW〇〇の人本当にありがとう、いつもしょうもない買い物ばかりでごめんね。
タブンおたくでは車は買わないけど、ここで宣伝しておくよwww)
パーツの適合情報も困りません。
パーツ番号(OEM番号)を検索できるサイトがあります。
逆に日本車はネット通販ではパーツは買えません。
ギリギリモノタロウなら買えますが、
適合情報が曖昧で購入に勇気がいります。
また、日本車は純正部品しかないので、
パーツ自体の購入金額はBMWの同じ物よりも高いと思っています。
そして、ディーラーにパーツを注文しに行こうとすると、
あんまり良い反応された事無いです。
そういう意味で初めての外車がBMWでよかったです。
これが、アルファやプジョーだとOEMパーツ自体が少ないので
ちょっとしんどいかもwww
このどうでもいい話を締める
あなたはどっち側の人間でしょうか？
ショーもない不具合も全て故障と考えてしまうならば、
古い車(10年10万km越えの車)は辞めておいた方がいいかもしれませんね。
そういう人は多分、
私と全く同じ車に乗っても「めっちゃくちゃ故障する！」
と言うでしょうwww
逆にそういう車にどうしても乗りたいなら、
車の事を勉強してショーもない不具合と簡単な故障ならば自分で治せるようになってみてはいかがでしょうか？
そうすれば、50万のBMWだってまったく怖くないですよwww
BMW Z3 水温が上がらない！ サーモスタッド交換 67,895km
初めに
気温が下がってきたからか、いろいろ気になる所がでてきましたwww
やったぁ～！！！
やっと皆さんに、そんな古い外車乗って大変なんやろ～？
と聞かれていろいろ返す事ができるようになってきました。
気になる事はいろいろあるんですが、
一番はオーバークールです。
オーバークールの状態だと、燃費悪いし、ヒーターも聞かないので、
いろいろふべんだったので、とりあえず、サーモスタッドを交換してみました。
まぁ最終的に失敗してたけどね～www
ジャッキアップ
なにはともあれ、ジャッキアップしましす。
ジャッキアップをどうやったとかはめんどくさいので書きませんwww
アンダーカバーを外す
最初アンダーカバーを外さずにLLC(冷却水)をぬいたら、
色んな所から水が滴ってきたので、
外した方が良いですwww
取り方は下にもぐって
左右のボルトを片方3本合計6本取るだけです。
エアクリとボックス外す
エアクリのボックスを外します。
この記事ではダクトの外し方を失敗してるんですが、
正しい方法は下の写真のストッパーをグイっと押して、
外します。
こんな感じに、ラジエターのアッパーホースとエアクリのボックスの隙間から
手を突っ込んで、ストッパーを押しながら、
もう片方の手でダクトをした方向に押し下げると、
ダクトが外れます。
ボックスは画像に見えている、ナットを見えてる2か所外すと、
簡単に取れるようになります。
ファンを外す
エアクリ・ダクトがとれれば、
ファンシュラウドを固定しているファスナ(リベット)を2個とれば、
ファンシュラウドが取れます。
この写真の２のファスナですね。左右に2個ついてます。
ファンシュラウドがとれたら、ファンが見えます。
SSTをかけて、緩めます。
逆ネジなのでそこだけ気を付けて下さい。
LLCを抜く
ラジエターを下からのぞくと画像のようなボルトが有ります。
こいつを抜くわけですが、
下の画像の赤丸の所に回り止めが入っています。
グイっと抜いてから、ドレンプラグを抜いてLLCを排出しましょう。
アンダーカバーを外さずにLLCを排出すると、
下の画像のように、いろんなところからLLCが漏れてきますwww
地面がびちょびちょになりましたwww
因みに入っていたのはBMW純正のLLCですね、
薄い青色のLLCでした。
前の持ち主さんすごい！
ここまで純正を使用しているとはさては全てディーラーで整備してたな(*'▽')
サーモスタッド交換
水の排出が有る程度完了したら、
サーモスタッドを外します。
もう、バンドを取って、ホースも抜いた後ですが、
バンドを外します。
マイナスドライバーでクルクル回してたらバンドは外れます。
バンドが外れれば、ホースをつかんでグリグリすれば取れますね。
ホースを取ったら、サーモスタッドを外します。
上の画像のように、ボルトが4隅についているので、
外します。
下側のボルトは見えないので、手探りで探し当てます。
てか、エンジンが汚いなぁ～！
長年のオイル漏れの結果ですね(*'▽')
ついでにオイル漏れ点検と掃除
ついでにオイル漏れの点検とオイル汚れを清掃します。
ここで綺麗にしておくと、新たなオイル漏れを発見しやすくなるので、
けっこう頑張ってきれいにしておきます。
全体的に薄汚れてますね。
エンジンヘッドのガスケットからの漏れ？
たぶんタペットカバーからの漏れを前回掃除してないだけでしょう？
そうしておきましょう
チェーンテンショナーからはもれてますね。
今度パッキンを交換しなければ
インマニのブローバイのバルブからももれてますね。
オイルレベルゲージのパイプの付け根も漏れてます。
とりあえず、この辺全て掃除しておいて、
1月後に見たときにどれぐらい汚れているかで
オイル漏れの深刻度を図ります。
要はそんなに汚れて無ければ、放置するという事ねwww
パーツクリーナー1本使ったよ( ﾟДﾟ)
新旧比べる
上が古い方です。
そんなに汚れてるわけじゃないです。
しかし、若干LLCがもれてますね。
これだけでも交換の意味はあるかと思います。タブン！
漏れたLLCで画像したのボルト穴の中もさびてます。
ボルトも一本だけさびてます。
掃除
プラスチックスクレーパーで取り付け面についた汚れを綺麗にします。
LLCの乾燥したカスとか、オイル汚れとかを綺麗にしてきます。
掃除しにくかったので、サーモスタッドの上についてたカム角センサーも取ってます。
サビサビのボルトもできる限りきれいにしてあげましょう。
ロックプライヤーとステンレスブラシでごしごししてやります。
556をブシャ～してからやってます。
あんまりきれいにはなってないですが、
これで良しとしました。
取り付け
ボルトを入れます。
締め付けは20Nmでやりました。
海外のサービスマニュアルサイトにエンジンでM6のボルトは20Nmだとの事です。
本当かウソかは知りませんwww
バンド締めてサーモスタッドの交換は完了です。
組付けとLLC入れる
あとは、分解の時と逆の手順で組付けです。
画像と手順は省く！
LLCはモノタロウの緑をつかいました。
とりあえず、規定値よりも少し多めに入れて、
エア抜きボルトを緩めます。
この画像ではラジエターのキャップが締めてありますが、
本当は外したままでOKです。
エア抜きボルトを緩めて、キャップを開けた状態で、
エンジンをかけます。
ヒーター温度最高・風量最大にして、放置！！
その間にちょくちょくLLCの量を確認して、減ってたら足します。
んで10分ぐらいエンジンを回してればOK！
あとは、エア抜きボルトを締めて、
水量が少なければ規定の量まで足して(少しぐらい多くても放置！)
完了です。
最後に
作業後ですが、水温は真ん中でピタっと止まるようになりました。
大満足！
でも、ウォーターポンプから異音が聞こえてきます。
次はウォポンですねwww
あと！ブログでもかきましたが、
エア抜きボルトが折れました！
今、パーツ到着待ちですwww
今回使った工具
メガネ 10mm
ソケット 8mm 10mm
あと、いろいろwww
維持費に足す金額は？
合計
￥4,998-
| 項目 | 金額 | 支払先 |
|---|---|---|
|
サーモスタッド |
￥3,500- | ECS tuning |
| クーラント(緑) | ￥1,498- | モノタロウ |
合計はこのページでまとめてます
BMW Z3 故障？作業ミス？ エア抜きボルト折れる！
サーモスタッドの交換して、
オーバークールも解消して言う事無し！
念のためにLLCの量だけ確認しようと思ったら、
盛大にエア抜きボルトからLLC漏れ！
状況確認で雑巾で拭いたらポロ！の図ですwww
なぜ？
たぶんですが、サーモスタッド交換でLLCを入れる時に
エア抜きボルトを抜いてエア抜きを行ったのです。
その後、エア抜き完了後に締めますよね？
その時に締め過ぎたwww
経年劣化で弱くなってた樹脂パーツをぎゅいって締めたから、
ネジ切れたんでしょう(*´Д｀)
修理の方法は？
新しいのを買うしかないですwww
とりあえず、現状では乗れないので、プロテックさんで注文しました。
送料込みで600円！
助かった！
来たら、現状のボルトを抜いて、入れ替えてみます。
てか抜けるのか？どうやって抜こうか( ;∀;)
写真で見えてる、穴にトルクスがうまい事、
噛んでくれたら回せそうなんですがwww
世界には真鍮製のボルトが有るみたいですね。
でも、中国からなので、到着は早くて1ヶ月後
それまでは、日本で買った樹脂製で良ければいいのですが。
最後に
サーモ交換も記事にするために、写真は大量に撮ったので、
そのうちアップします。
BMW Z3 オイル交換 67,720km
初めに
Z3に乗り出して1年弱！！
エンジンが止まるとか、エラーが出るとか本当に何もなくて、
すっとぼけたようなしょうもない不具合を直したり放置したりしながら
オイル交換すらしてませんでしたwww
もう1年ですえ！
でも距離にして3000kmちょいぐらい？
と、いう事でオイルを交換します！
Z3のオイル量と種類
とりあえず、公式のオイル量と種類を知りたくて取説を見ました！
だれや！5ｗ-30って情報流したやつ！
30℃の時は15ｗ-40と取説に記載しとるやないかいwww
という事で5w40をチョイスしました。
15wじゃないの？って人
5wでも15wでもオイルの固さはそんなに違いないんです。
気温がマイナスの時に確実に使える事を保証するための数値です。
5wのほうが15wよりも気温がひくい時に柔らかいだけですwww
-10℃ぐらいじゃそんなに変わらないのですよ～！
それよりも、SNとかSLとかのほうが重要です。
んでSNの100％化学合成油を使おうと思うと、
5ｗ-40しかないという寸法です。
量
フィルタ交換も含めると5Lらしいです。
今回入れるオイルとフィルター
アマゾンのげろ安オイルです。
4Lで￥2,960-送料込み！
2本8Lで￥5,624-です！
安くね？これで十分じゃね？
4L5000円とかたかすぎじゃね？
フィルターは1年前にECStuningで水回りの部品を買う時に、
ついでに買った5個36ドルのフィルターですwww
ネットで買っても1個1000円ぐらいするやん！
それが一個700円ぐらい？
ちょっと得！
フィルターと一緒にフィルターのふた用のガスケットと
ドレンボルトのガスケットが入ってます！
オイルを抜く！
フロントだけ ジャッキアップし～の。
これがオイルドレンボルトです。
これがまた死ぬほど固いwww
とりあえず、ラスペネ吹いてちょっと放置してから
ラチェットにパイプ延長して、ゴスゴス叩いたら緩みましたwww
んで写真はないですが、普通一回ゆるんだら後は手で回せるはず、
これがところどころ、手の力では回らない所があるんですよ～～～
手で回らない？
こえぇ～～って思いながら、レンチで回す・・・
レンチで軽くなったら手で緩める・・・
また固くて手で回らなくなるwww
不穏な空気満タンですwww
納車の時はオイル交換して無かったのか？
上からしたのか？
怖いwww
とりあえず、やってしまえぇ～！！ってとってしまいました！
オイルどぼぉ～の図です。
泡立ってるwww
おいおい！オイル交換したよな？車屋！！
ユーチューバーのマーさんが納車されたらとりあえずオイル交換する理由が分かったwww
あ！オイルを入れるキャップはあけときましょうねwww
オイルが抜け切れるまでしばしの休憩であります！
オイルがなくなってきて、滴るよう感じになってからが長かったwww
10分ぐらいこの状態がつづいてたっすwww
フィルターを取る！
オイルフィルターレンチはモノタロウPBのやっすいやつです！
￥1,490-(税抜)です。
使われへんかったら捨てようとおもってましたが、
使えてよかった。
これがダメならKTCの2600円です。
ただ、このプラグレンチめんどくさい事に
27mmのレンチか、1/2の差込なのです！
25Nmの所緩めるのになんで1/2やねん！と思いながら
1/2→3/8変換→25cm延長→3/8ラチェットで緩めました！
やっぱり1/2はいらんwww
フィルターのキャップはこんな感じになってます。
これは、もうガスケットを変えた後ね！
ガスケットはオイルを塗りながら組み付けてます！
ドレンプラグを締める！
オイルもだいぶ出たので、
(まだチロチロ出てたけど、めんどくさくなったのでもうOK！)
ぎゃぁぁぁぁぁぁぁぁ～～～～～！
オイル受けにドレンプラグと新しいガスケットを落としてしまいましたwww
画像は救出したあとですが、手はオイルでベトベトになりましたwww
ちなみに、外すとき不穏な空気満開のドレンプラグでしたが、
締めるときも不穏な空気満開でした！
手で1周しか回らないの！！！
後はレンチでしめましたwww
この後、安いトルクレンチで25Nmでしめました。
次回はパンの方はネジ山切り直しの
プラグは新品交換やなwww
これでダメならオイルパン交換かなwww
リコイルとかカッコいいのやったらいいのか？
フィルターを付ける！！
こんな感じでぐいぐい押し込みます！
びっくりするぐらい力を入れて押し込みます！
フィルターのふたに25Nmと書いてあるので、
安物トルクレンチで25Nmあたりで締めます。
もう、変換してるし延長してるしあんまり意味ないとも言いますねwww
無いよりましやろ～(*'▽')タブン('◇')ゞ
オイル入れる！
まったくわからないですが、4.5Lいれました！
2Lペットボトルを切って作ったジョウゴがめっちゃ便利ですwww
最後に量を調整する！
この後、エンジンをかけて、オイルフィルターにオイル送りながら、
片づけ開始です。
ある程度アイドリングさせて、エンジンを止めてオイルをオイルパンに落とします。
んで、オイル量を確認して、オイルを少し足して終了ですね！
全くもって全然わからないですが、8割ぐらい入ってるのでOKとしました。
この車は1月に１Lぐらいオイル食うので、
こんだけいれてたら、1月後には半分ちょい下ぐらいになるやろうという寸法です。
足す用のオイルですね。
前にロードスターで使ったオイルのあまりです。
コストコで6L6000円で安かったwww
最後に
オイルの交換インジゲーターは初期化してませんwww
こんどしますwww
今回使った工具たちです。
17mmのコンビとソケット、
3/8のラチェットと延長
3/8のトルクレンチ(アストロの安物)
モノタロウの安物フィルターレンチ
次回は、タップ買ってきて、パンのネジ山切り直さないといけないですね。
そして、プラグも新しいの買っとかないと。
てかなんで、プラグの太さとピッチを測っとけへんかったんやろう(´;ω;｀)
なんか、プラグの2面幅17mmやし、
前に切りなおしてるんじゃないかと、不振がってます。
2020/01/20追記
色々情報を漁ると、純正のドレンプラグが17mmらしいです。
M12で1.5ピッチらしいです。
良かった純正っぽい。
維持費に足す金額は？
| 項目 | 金額 | 支払先 |
|---|---|---|
| エンジンオイル | ￥5,624- | アマゾン |
| 1/2→3/8変換 | ￥ 230- | アストロ |
| オイルフィルターレンチ | ￥1,490- | モノタロウ |
| 合計 |
￥7,344- |
|
合計はこのページでまとめてます
BMW Z3 ジャッキアップの仕方① フロント編
日本語でBMW Z3のジャッキアップを開設してるサイトがなかったので、
軽く解説しておきます。
初めに
マジで気をつけてあげろよ！
死んでも責任取られへんからマジで気をつけろよ！
リアはこちら
ガレージジャッキを掛ける位置
私はフロントのメンバーに掛けています。
ここに掛けたら良いよっていう情報は世界中を調べても無いので
正しく無いかもしれないです。
が、問題なく上げられてますし、
凹んで無いのでOKではないかと思います。
車やのおっちゃんもここでもイケるよ！
って言ってましたwww
ノーマルのサスでも、車高は低めなので、
ギリギリですwww
最初は5cmぐらいしか上下できないですが、
気長にやってたら、その内上げれるようになります(*'▽')
後はキコキコ上げていきましょうwww
リジットラックを掛ける位置
基本は、ジャッキポイントでいいと思います。
写真のようにリジットラックに車が乗るまで
ゆっくり降ろしましょうねｗｗｗ
失敗して一気に降りてしまって、
がこ～んって大きな音で嫁はんが飛び出てきたことがあります(*´▽｀*)
リジットラックだけだと怖いのでジャッキも保険でかけておきます。
タイヤを外すような作業の時は車の下に外したタイヤを入れておけば
安全ですが
このジャッキアップの時はオイル交換だったので、
タイヤを外さなかったので、
ジャッキを掛けておきました。
今回はロアアームのボールジョイントに掛けました。
こうしておけば、万一リジットラックがこけても、逃げる時間ぐらいは稼げるでしょ？
BMW Z3 ブレーキフルード交換 失敗
やってしまいましたwww
納車当初からものすごい気になっていた、
ヘドロのようなブレーキフルードを交換しようとして、
失敗してしまいました( ﾟДﾟ)
まぁ！
何とかなるべ！
とりあえず現状と状況をお知らせします。
交換しようと思って買った物
ブレーキフルード
安心、安定のモノタロウさんのDOT4の物
1リットル ￥689！！！
げろ安！！！
もうほかの物は使えませんwww
あと、3500円以上送料無料の為に
オイルフィルターレンチ ￥1,490
クーラント ￥749×2個 も買ってます。
後、こまごまとした消耗品とか、別の車用のオイルとかも買ってます。
ここまでしたのに、
失敗したけどね(*´ω｀*)
失敗への旅路
とりあえず、ヘドロのようなブレーキフルードなので、
交換しようと4輪ジャッキアップしました。
意気揚々とタイヤ4つ取りました。
ブリーダープラグを回そうと、手持ちのコンビネーションレンチをかけようとします！
8mmをかけてみる。
大きいwww そう8mmで大きいのよ( ;∀;)
8mmより小さいコンビレンチなんて持ってないwww
そこで、モンキーをもってきて回したわけさ( 一一)
そりゃ～、ナメルわなwww
見事になめましたwww
※ボケててごめんなさいwww
それでやめりゃ～いいのに、
ロックプライヤーで無理やり開けてみました( 一一)
とりあえず回りましたがボロボロ！
※ここの画像はありません。ごめんなさい。
ここで、撤退を宣言しまして～の、
もう一回ロックプライヤーで締めたら、空回りするから
鬼締めて、回したら本当にボロボロになりました(泣)
失意の元 30かけてジャッキアップした車を下ろす( ;∀;)
パーツ探しの旅
とりあえず、また、30分かけて、
車のタイヤを付けて、
ジャッキを下ろして、
工具を片付けて・・・
ブリーダーバルブを探します。
日本国内のOEM ないwww売ってないwww
Ebay 1900円(送料込み)ぐらい
ブリーダーバルブに2000円弱とか喧嘩うってんのかと
しゃーなしでディーラーに電話しました。
BMWのディーラーさんはすごいと思います。
パーツ外販専門のスタッフさんが居てはって、
Vinコードをつたえたら、
懇切丁寧に値段を教えていただきました。
1280円
ブリーダーバルブ1個で1280円！！！
やりおるBMW( ﾟДﾟ)
ダメ元のECSTuning 2.4ドル きた～！！！
送料54ドル！！！ ふぁっく
いまだにパーツ探しは迷走しております。
ブレーキホースもカチカチなんで、一緒に変えようかとか
考えて余計に混迷の極み(*'▽')
夢の国(アストロプロダクツ)への旅
とりあえず、いったん冷静になるため
アストロプロダクツに行って必要な工具を買いますwww
7mmコンビ
11-13mmメガネ
ロックプライヤー(手持ちよりもちょっと大きめ)
もっと力をかける為(泣)
12-14フレア(ブレーキホース交換用)
まだ交換するか決めてないけど、持ってて損はないだろうww
サイズ変換ソケット イン3/8→1/2アウト (オイルフィルターレンチ用)
締めこみが25Nmなんで、3/8で十分なのに、1/2(*'▽')
レンチフォルダー
2805円なり～！！！
総括
この車ホンマになんかしようと思ったらなんかつぶれます( 一一)
ホンマやりおる
買った物は以下の記事に追加してます。
BMW Z3 18インチのホイールに交換した！
ホール変えちゃった！！
先日ブログにも上げたタイヤのバルブが避けた事によるパンクで
この際インチアップするか～！
との事で18インチにしちゃいました！
ホイールは先日、ブログで書いてたヤフオクで買ったやつ。
MONO 10 VISION EU 2
タイヤのサイズは 215/40R/18 です。
タイヤサイズの選定とか、
ホイールの選定とかは、結構勉強したので、
頑張って別記事で書きます。
作業
今までず～と、
20歳の時に2000円で買ったラチェットハンドルセットに入ってた
安物のラチェットハンドルがちぎれたので、
ほぼ写真はありません( ﾟДﾟ)
ごめんなさい。
因みに今まで全ての作業をこのラチェット一本でやってましたwww
そらこうなるわwww
ロードスターのタイミングベルト交換も、ロアアームボールジョイントブーツ交換も
このラチェット一本でやってきましたwww(*'▽')
こうなった経緯です・・・
ラチェットハンドルでは緩まず、鉄パイプで延長して全体重を乗せたら
「ぐにゅ～」っとした手ごたえwww
あぁぁぁぁっぁぁぁ！！！
と思ったらこうなてましたwwww
このあと、車載工具を出してきてやりましたが全く緩まず( ;∀;)
しまいには工具の上に乗ってぐいぐいやったけど( ﾟДﾟ)状況変わらず！！！
仕方なしにアストロに買い物に行きましたwww
買ってきたのは以下です。
1/2のスピンナハンドル(セールで1100円！！！)
1/2の17mmのディープソケット
念のためにラスペネ(全く使わず！！！)
壊れたラチェットレンチの代わりのアストロで一番安い3/8のラチェットレンチ
1058円(税込)！
やっと作業開始
ジャッキアップの前にホイールボルトを緩めます。
買ってきたスピンナハンドル+パイプ延長で速攻緩む！
苦労を返せ！！！てか工具は偉大なりwww
その後、ジャッキアップをします。
後
後のジャッキアップはデフの前のメンバーで上げます
全然わからね～ですねwww
前
前のジャッキアップはそのままではジャッキが入らないので、 日本車のパンタジャッキでちょっとだけ上げて、
下に隙間を作ってからジャッキを入れます。 ジャッキポイントはフロントメンバーでOKです。
因みに今回は下にもぐらなかったので、 リジットラックは使ってません。 その代り、タイヤが無い時間を極力少なくするようにしました。
左右同時にタイヤを外す事はしてません。
ホイールを交換
国産車と違ってハブボルトが生えてないので、 車載工具のインサーター(っぽい物)をホイールに刺してから ホイールを入れます。
ここで怖かったのは、ハブ径がギリギリでハブにホイールがハマらない事が有った事。 ホイールボルトを入れながら、タイヤ部分をどついてしっかりはめてから、 何回かに分けてボルトを仮締めます。 ※リジットラックが無いので、車が揺れてめっちゃ怖い(*´Д｀)
ボルトを本締めする
左右のホイールボルトを仮止めできたら、
ジャッキから車をおろしてから、
トルクレンチで120Nmで締めました 適当です(´ω｀)。
今回はとりあえず、
Z3の18インチならこれ位のホイールでOKっていう情報だけ書きます。
BMW Z3 18インチ ホイールとタイヤ
タイヤ
18インチの場合
215/40R18
か
225/40R18
のどっちかになります。 どっちでもOKです。
私のホイールは7.5J(ホイール幅7.5インチ)で、
215のタイヤはギリギリだったので、
8Jとか8.5Jのホイールなら225しか選択肢はなさそうです。
ホイール
Z3の純正情報を見るに、
どのサイズでも
PCD：120mm
ハブ径：72.6mm
は一緒です。
15インチ
リム幅：7J
オフセット：47mm
タイヤ：205/60R15
17インチ
リム幅：7.5J
オフセット：41mm
タイヤ：225/45R17
との事なので、
後は計算ツールで計算します！！！
「純正サイズ」に15インチの情報を入れる
買いたいホイールの情報を「比較サイズA～C」に入力
「計算」ボタンをクリックでいけそうかどうか判断できますね。
それで、18インチで7.5Jの場合は215/40R18が良いかなとなったわけですwww
ホイールオフセットについて
めっちゃややこしいです。
でもオフセットを自分で計算できれば、
めっちゃいいですよ！！
とりあえず、各インチサイズの時に選べるオフセットを記載しておきます。
因みに私のカンですwww
- 15インチ：40～50mm
- 16インチ：40～50mm
- 17インチ：35～49mm
- 18インチ：30～45mm
最後に
今回はホイールを交換するのに、情報を探したくりました。
ホイールサイズは何が良いの？
タイヤサイズは何が良いの？
ホイールのオフセットはこれでもいけるの？ダメなの？
ややこしい世界ですwww
維持費に足す金額は？
| 項目 | 金額 | 支払先 |
|---|---|---|
| ホイール | ￥60,300- | 行きつけの車屋 |
| タイヤ NANKANG NS-20 215/40R/18 |
￥34,200 | オートウェイ |
| 工賃 | ￥12,000- | 行きつけの車屋 |
| 工具 | ￥4,000-ぐらい | アストロ |
| 合計 | ￥110,500 | |
合計はこのページでまとめてます
